wo is vince

kansai trip

2011-04-12T21:56:00.001+09:00

Berlin - Tokyo in 48 days

2011-04-03T22:29:00.001+09:00

ich bin am ziel, die reise geht weiter. stueckchenweise werde ich ab nun erst mit bildern dann mit buchstaben von diesem langen weg berichten, obwohl ich wenig hoffnung habe, die ereignisse dieser reise jemals komplett auf papier zu bekommen...

fukuoka to tokyo

2011-04-01T21:42:00.002+09:00

korea!

2011-03-20T19:27:00.002+09:00

china - xian, wudang mountain

2011-03-16T22:35:00.001+09:00

hong kong - lamma island

2011-03-12T22:20:00.000+09:00

india

2011-03-05T22:11:00.001+09:00

Iran to Pakistan

2011-02-21T21:54:00.001+09:00

pakistan

Cappadocia - Turkei

2011-02-19T21:47:00.000+09:00

Tsetserleg - Zentralmongolei

2010-09-06T22:46:00.009+09:00

Nach der Wueste im Sueden, wollte ich auch vom weiter noerdlich gelegenem Hinterland der Mongolei einen Einblick bekommen.

Zurueck in Ulan Baator, besorgte ich mir neue (alte) Schuhe und ein Ticket bis nach Tsetserleg, einer ehemaligen bhuddistischen Tempelstadt.

Im Ort angekommen, stattete ich mich mit Brot, Wurst und Kaese fuer etwa 3 Tage aus. Dann gings ab in den Wald. Ich hatte vor, zunaechst in noerdliche Richtung die Stadt zu verlassen. Dann mich oestlich durch den Wald zu schlagen, um von dort wieder in suedliche Richtung zum Fluss zu gelangen, der mich dann nach etwa 3 Tagen in westliche Richtung zurueck zur Stadt bringen sollte.

Der Plan ging komplett schief, aber die Tour wurde trotzdem schoen. Nach dem ersten Tag Laufen durch die noerdlichen Waelder, wurde mir klar, dass es unmoeglich war, ohne enormen Zeitaufwand sich oestlich ueber die dicht bewaldeten Gebirge zu schlagen.

Auf einem kleinem felsigen Bergkamm schlug ich mein Lager auf, die Daemmerung brach ein und mit ihr begann das Wolfsgeheul.
Es schien allmaelig naeher zu kommen und ich hielt es fuer klug, ein kleines Feuer neben meinem Schlafplatz zu entfachen, nicht ohne eine knueppellangen Holzschaft mit der Spitze hineinzulegen, der mir gegebenfalls als Fackel dienen koennte. Doch die Woelfe schienen kein Interesse an meiner Felsburg zu haben.

Am naechsten morgen schlug ich mich zurueck in das Dorf, nun mit dem Plan direkt zum suedlichen Fluss zu gelangen und von dort flussabwaerts so lange zu Wandern, bis mir die Lust verging. Als ich den Fluss erreichte, war die Sonne schon wieder dabei vertikal abzuhauen. Ich erklamm einen Bergkamm suedlich des Flusses von wo ich auf eine unendlich weite Talebene hinuntersah, in der sich ein paar hunderte Meter entfernt das schoenste abgeschottete Ger Dorf versteckte, dass ich je zu Gesicht bekommen hatte.
Ich blieb auf dem Berg um dort zu naechtigen, doch bevor ich einschlief, sollte noch etwas aussergewoehnliches passieren.

(...)

Wueste Gobi

2010-09-02T22:46:00.007+09:00

Updated*

Es galt nun, mehr von diesem in alle Himmelsrichtungen sich weit ausstreckenden Land zu sehen. Mehr als vielleicht nötig hatte ich von der Hauptstadt bereits gesehen, sie nachts und tags über durchlaufen, endlose Schleifen gedreht auf staubigen Bürgersteigen, mit Schuhhändlern auf Straßenmärkten gefeilscht, die Berger im Rücken.
Mein Plan war, irgendeinen Bus Richtung Süden zu erwischen und von dort so dicht wie möglich, michden Sanddünen der Gobiwüste zu nähern. Erde, Wasser, Luft - wie schmeckt und riecht die Wüste. Es sollte meine erste sein, in die ich je gegangen bin.

Am Tag vor meinem Aufbruch ging ich noch einmal auf den Black Market Ulaan Baators. Im Getümmel und Geschrei der Händler und Käufer, Diebe und Feilscher tanzte ich mich hindurch zu einem Plastikplanenverkäufer, zahlte für ein paar meter Plane, die ich später in meinem Dormitoryzimmer für einen Biwaksack zurechtschneidern würde und drängte mich wieder zurück, vorbei an sich prügelnden Horden, gezückter Messer, ein Mann mit aufgeschlitzter Kehle, noch unter Schock ruhig grinsend herumstehend, Polizei und mehr Gedrängel - willkommen zum Schwarzmarkt von Ulaan Baator.

Um sieben morgens mir die neugekauften und um viele Nummern zu kleinen Chinaware Converse angeschnürrt und aus dem Hostel gespurtet. Ein Stadtbus sollte mich zum Busbahnhof östlich der Stadt bringen. Wo aussteigen? auch der Busfahrer konnte nicht weiterhelfen. Also irgendwo ausgestiegen, zu Fuss weiter, endlich am Bahnhof angelangt. In fünf Minuten sollte mein Bus gehen, aber welcher? Durchgefragt und endlich gefunden, erstmal ohne Ticket rein, gezahlt wird auf der Fahrt.
Ein kleiner, Uraltbus mit mit extraharten PP-Schalensitzen hatte es sich zu Herzen genommen, mir diese 13 Stunden Fahrt besonders angenehm zu machen.
Es ging raus aus der Stadt, auf der Südstraße Richtung China, kaum 20 minuten später wurde Asphalt mit herrlich goldigen Staubstraßen getauscht, die dann bald in duzende Fahrrillen im Sand übergingen, gestreut auf einer Breite von mehreren hunderten Metern, sich durch die weiten Steppen schlängelnd wie ausgedörrte Flussbette. Was auf Landkarten noch wie eine ehrlich gemeinte, als Straße zu bezeichnende Nord-Süd-Route des Landes aussah, entpuppte sich als nicht viel mehr als ein par Spuren im hügeligen Sand, die einem die komplette Fahrzeit über unermüdlich durchschütteln vermochten; Schreie aus der letzten Sitzreihe bei jedem besonders tiefem Schlagloch. Warum? - ich sollte es noch auf der Rückfahrt erfahren.

Während der Fahrt erhob sich der Busfahrer weckte seinen Nachbarn und setzte sich zu den anderen Fahrgästen in die Mitte, laut zu aller Belustigung Witze erzählend, während der Bus Fahrerlos geradewegs weiterpreschte, bis der Co-Fahrer aus seinem Schlaf erwachte und sich ans Steuer setzte.

Die kühle Nacht rückte näher, erst wurde alles rot, dann tiefblau, dann schwarz, bis nach knapp 14 Stunden wir uns ein paar Lichtern in der weiten Ebene näherten.
Ankunft Dalandzadgad, der winzigen Hauptstadt Gobi's. Im tiefen Schwarz der Nacht, lief ich von rotem Hotelneonlicht zu Neonlicht, bis ich zweimal durch den gesamten Ort gelaufen war, verließ letztendlich die Stadt erneut und schlug mein Lager ein paar Kilometer entfernt in der Steppe auf.

Ich erwachte im staubigem Sand der Steppe, packte meine Sachen und ging zurück zur Stadt.
Den Vormittag und Mittag verbrachte ich damit, eine Mitfahrgelegenheit auf dem Marktplatz zu erwischen, von wo alle 'Mashinos' (ausgediente Sovietversorgungsbusse) in umliegende Gebiete fuhren, aber keiner in die Richtung, in die ich wollte.
Ein wenig Wasser und Brot eingekauft, ging ich zu Fuß los, verließ die Stadt im Südosten, darauf hoffend, von jemanden Richtung Bayandalai über die Berge mitgenommen zu werden, um dann weiter in die Dünen von Gurvan Saikhan zu gelangen...

Keine Stunde war ich gelaufen und schon tuckerte ein motorad auf mich zu und hielt neben mir an. fuer ein wenig spritgeld wuerde er mich in die berge mitnehmen, aber erst muessten wir zurueck in die stadt - tanken. Er lud mich bei sich zu hause ab und dueste weiter zur naechsten Tankstelle. ein kleiner eingezaeunter Hof mit einem Ger und einer kleinen geziegeltem Huette.

Salzigen Tee schluerfend und mit dem vielleicht 3 Jahre alten aber dafuer baerenstarken Sohn tobend wartete ich.

Er kam zurueck und es ging in die Berge. bald verliessen wir die Schotterstrasse und fuhren querbeet ueber steinige Huegel Richtung Gebirge. Aus den Huegeln wurden Bergfalten und wir fingen an, die Maschine mehr zu schieben als zu fahren. Eine Falte erklommen, setzten wir uns wieder drauf und schossen hinunter ins naechste Tal, wo der naechste Steile Aufstieg wartete.

Dahinziehende Schafhirte wurden nach dem Weg gefragt - die Schottrige Piste rang dem Moped fiel ab - und uns. Oft rutschten wir aus, knallten mit dem Teil in den Sand, fluchten, fuhren weiter, warteten, wenn der Kessel zu heiss wurde und die Maschine abkuehlen musste.

Irgendwann kamen wir an ein Tor, ich stieg ab und er brauste winkend davon. Ab hier gings zu fuss weiter. Dies war der Eingang zum Yolyn Am Tal, einer tiefen Einkerbung in das Gurvansaikhan Gebirge. An einem verlassenem Info Ger vorbei, gings rein die Berge, dem schlaengelndem Talpfad folgend. Der Weg schien endlos und bevor die Daemmerung anbrach, begann ich den Anstieg eines mir geeigneten Berges. Etwa 3 Stunden spaeter, hatte ich das gesamte Gurvansaikhan Panorama vor Augen, mit Sicht bis zu den weitentfernten Sandduenen Gurvan Saikhan's. Die riesigen Lammergeier kreisten ueber mir, die diesem Tal seinen Namen gaben und weit entfernt erspaete ich einige hoppelnde Steinboecke. Jeden Augenblick erwartete ich hinter dem Naechsten Felsen einem Baeren in die Pranken zu laufen. Ein paar meter unterhalb des Gipfels, im Windschatten der Bergflanke schlug ich mein Lager auf und ass die letzten Sonnenstrahlen der untergehenden roten Scheibe.

Am naechsten Morgen blieb ich noch eine Weile auf der Bergspitze und inspizierte den windigen Wohnort der Geier. Im Sand lagen verstreut die vielen Ueberreste taeglichen Mahlzeiten, winzige Skelette von Maeusen und anderen Kriechern. Ich errichtete einen Maeusefriedhof, den Nagern zu Ehren, vielleicht liessen sich ja die Geier dadurch inspirieren...

Die Nacht auf dem Berg schien mich mit Energien neu belebt zu haben und froehlich huepfend ging es wieder abwaerts.

Als ich am Eingang zurueckkehrte war nun das kleine Info Ger besetzt - ich wurde vom Parkwaerter hereingebeten und sogar gebeten, die Parkgebuehr zu bezahlen. Kurz darauf besann man sich aber doch anders und statt Gebuehren gab es Tee.

Das danebenliegende Naturpark Museum besuchte ich auch. Eine nette Mongolin Fuehrte mich durch die Zimmer und erklaerte mir die Namen der staubigen, ausgestopften Tiere. Baeren gaebe es hier schon lange nicht mehr, dafuer aber jede menge Woelfe und es sei pures Glueck, dass ich die Nacht auf dem Berg so gut ueberstanden haette.

Draussen setzten wir uns vor das Ger und plauderten, waerend ich auf eine Mitfahrgelegenheit wartete.

Ein Jeep nahm mich mit, zurueck nach Dalandzadgad. Ich hatte es also nicht bis in die Sandduenen geschafft. Trampen war hier zu schwierig, aber wer weiss, ob ich nicht irgendwann einen neuen Versuch starte..

Ulaan Baatar, Buhug River Workcamp

2010-08-18T21:31:00.003+09:00

Als ich geweckt wurde, schlirfte unser Zug gerade durch die Vorstadt Ulaan Baatars.
Stadtbild: Randviertel Kathmandu's nur sovietischer, mit grossen, unnuetzen Industriestahl-Kollosen, Saurierskeletten aus der Gobiwueste gleichend, vor sich hinrostend, wie vergessene Riesengiesskannen auf Friedhoefen. Daneben Ger's in ranzigen Holzzaunparzellen, die neben dem Industriepark eher wie Chemitanks wirkten, als traditionelle, mongolische Nomadenzelte.
Noch vor sechs Uhr morgens stieg ich aus dem Zug, neun Tage nach Reisebeginn in Moskau.

Das Workcamp sollte erst am naechsten Tag beginnen, also streifte ich ziellos durch die noch menschenleeren Strassen dieser seltsamen Mischung aus asiatischer Grossstadtmetropole und Riesen-Ger-Slum. Gigantische Glaspalaeste und Megaeinkaufszentren suhlen sich im Sand unfertiger Gehwege und Strassenzuege voller Tierknochen. Das Konsum-MarsInvader Ufo ist auch hier gelandet, und assimilierte jeden Buerger zum hemmungslosen Shoppingborg.
Unbewusst strandete ich am Eingang des tibetischen Klosters der Stadt, Im Tempelpark doesend liess ich es langsam Mittag werden, suchte mir ein Zimmer und wartete auf den Beginn des Workcamps.
Es follgten zwei Wochen Arbeit in herrlicher mongolischer Countryside, einer Landschaft, die uns umgab wie ein Kessel warmer Milch mit Honig. Karotten und Weisskohl rupfend, liessen wir uns von der Sonne roesten und vom Eiswasser des 100m Tiefbrunnens wieder erfrischen. Es gab nichts, ausser unsere Gers zum schlafen, unkrautbedeckte Gemuesefelder, unendlich weite Steppenhuegel, Sonnenaufgaenge, die sternenklaren Naechten folgten, mit Monden, groesser und weisser als italienische Spaghettiteller. Hier und dort blutete ein kopfueberhaengendes Schaf im Schatten eines Holzdaches aus, messerschaerfende Hirten mit roten Wangen sassen vor ihren Zelten und warteten darauf, mit dem Gerben der Faelle zu beginnen.

Energiegetankt kehrten wir in die staubige Hauptstadt zurueck. Hier nahm ich Abschied von ein paar sehr Lieb gewonnenen Menschen, wer weiss, wann man sich im Apfelstrudel der Zeit wieder ueber den Weg laufen wird.

Transsib Teil 2

2010-08-17T19:30:00.003+09:00

Nach 2 Tagen loesten sich die dicken Rauchwolken der Waldbraende langsam auf. Hier und dort waren noch ein paar verkohlte Grasstellen zu sichten, saftige, gruene Heiden mit bunten, um summige Bienen buhlende Blueten und dichte Kiefernwaelder dominierten aber die Landschaft. Die pampige Hitze nahm ab, die Luft wurde frischer und das kohlige Grau, das den Himmel verdunkelt hatte, wandelte sich in ein makelloses Blau um.
Bald ratterten wir ueber die Grenze der weiten sibierieschen Taiga.
In sich windenen Fluessen stakten halbnackte Opas ihre selbstgebauten Flosse durch das Wasser, alte aber vor Kraft protzende Babusckas luden dicke Holzbuendel auf ihren krummen Ruecken und zogen ueber kleine Acker.
Naechtliche Stopps auf riesigen Betriebsbahnhoefen liessen einen wach im kleinem Hochbett liegen bleiben und geisterhaften Durchsagen lauschen, russische Frauenstimmen, die durch meterhohe, im Nebel tuermende Lautsprecher durch das Dunkel droehnten.

In Irkutsk angekommen, half mir ein polnischer Backpacker beim Ticketkauf. Trotz seiner Russischkenntnisse dauerte es fast eine Stunde, den richtigen Schalter und letztlich ein Ticket zur mongolischen Grenze zu erlangen. Statt direkt nach Ulaan Baatar zu fahren, entschied ich mich fuer die billigere Variante, ueber die Grenze zu laufen und dann auf der mongolischen Seite angekommen, einen Zug Richtung Hauptstadt zu erwischen.
Zusammen mit einem Maedchen aus Amsterdam und einem Spanier aus dem Zug, schlenderte ich durch Gassen alter Holzblockhuetten, deren Fundamente sich schon metertief unter Strassenlevel gegraben hatten, belud meinen Magen und Rucksack mit allerlei leckerem russischem Gebaeck aus der Markthalle und verbrachte eine Nacht in der sibierischen Provinzhauptstadt. (Die Hollaenderin traf ich spaeter noch zwei mal in der Mongolei wieder. Jedes Mal hatten wir durch Zufall im selben Hotel das selbe Zimmer gebucht!)

Abends nahm mich ein Zug huckepack und schleifte mich die Nacht durch Richtung Grenze.
Frueh Morgens wachte ich auf, blickte durch verkratzte Fenster und nahm statt dichter Kiefernwaelder, weite, mit goldgelben Steppengras bedeckte Huegel war. Links von uns floss die Selenga an uns vorbei, an deren Ufern hier und dort kleine Zelte im Wind flatterten.
So weit waren wir nun schon von der russischen Hauptstadt entfernt, dass hier die Doerfer keine eigenen Namen, sondern nur noch die Entfernung zu Moskau in Kilometer als Ortsschild trugen. So las man auf Schildern der Bahnhoefe Ortsnamen wie "2568km" oder "2614km". Hausnummern wurden in Kommerstellen angegeben.

Ich erreichte die Grenzstadt Kyakhta, durfte dort aber feststellen, dass die Grenze noch fast 50km entfernt lag. Mit einer Russischen Familie (eine Mutter, die ihre Tochter und beiden Enkelkinder - ebenfalls auf dem Weg nach UB - zur Grenze begleiten wollte) teilte ich mir ein Taxi Richtung Grenzuebergang. Bald war ich froh, den langen Weg ueber alte Betonstrassen nicht zu Fuss gegangen zu sein. Unterwegs rollten an uns mehrere Panzer vorbei, wir fuhren durch ein tiefes, vom russischem militaer kontrolliertes Gebiet. Wachtuerme ueberblickten die Strasse und Waelder neben uns. Die selben Wachtuerme, die Clemens Forell und besonders seinem Hund zum Verhaengnis wurden. Auch ihm war es unmoeglich gewesen, zu Fuss durch diese Grenzanlage zu gelangen, um in die Mongolei zu fluechten. Da fuehlte ich mich in dem altem Lada, mit dem im Tempo hundert durch engen Waldkurven preschenden russichem Taxifahrer seltsamerweise irgendwie sicherer.
An der Grenze angelangt, kam das naechste Problem. der Uebergang durfte nur in einem Fahrzeug ueberquert werden. Es dauerte eine Weile, bis fuer die Familie und mich zwei Laster aufgetrieben werden konnten, die uns fuer ein wenig Schmiergeld ueber die Grenze bringen wuerden.
Beim Ueberqueren der Grenze verloren wir uns aus den Augen. Die vielen Kontrollen (unsere Laster wurden einzeln mit einem riesigen, fahrbaren Roentgengeraet gescannt und ich musste nicht nur meinen Backpack voll auspacken, sondern vor den Behoerden als Probe oder vielleicht auch nur zu deren Belustigung auf meiner kleinen, vietnamesischen Bambusfloete spielen) machten ein Zusammenbleiben unmoeglich. Ich hoffe nur, die Mutter und die beiden Kleinen sind gut in UB angekommen.

Einige Stunden spaeter sass ich und zwei russische Damen auf Shoppingtour in einem koreanischem Mittelklassewagen auf mongolischer Seite. Im Taxi ging es Richtung Suhbaatar, wo ich mein Ticket nach Ulaan Baatar erhalten sollte. Wir zischten ueber meine ersten Meter mongolischer Steppe. In der Ferne sah ich Hirten auf Pferden ueber die Landschaft flitzen, ihre kleinen Schafherden in kompakten Buendeln haltend, wie auf dem Rasen liegengelassene Popkornhaufen. (dem Ami neben mir im Internetcafe wurde gerade vor seinen Augen sein Portmonee geklaut und ich hab noch kein Abendessen gehabt. Vielleicht deshalb dieser sinnfreie Vergleich)
Noch am selben Abend, sass ich im Zug Richtung mongolischer Hauptstadt, eingezwaengt in der Openclass zwischen einem dutzend schnarchender Mongolen und Grossstadtkindern, die arme Kaefer zerquetschten und danach in schrilles Lachen verfielen - Wir Menschen sind wahrscheinlich die einzigen Lebewesen in diesem Universum, die anfangen zu lachen, wenn sie anderen ihr Leben nehmen.. In solchen Gedanken verstrickt und damit befasst, meine Instant Nudelsuppe in meiner 50 cm niedrigen Schlafkapsel zu schluerfen - praktisch nicht machbar ohne sich zuzusauen - tuckerten wir gen Sueden.
Von den Selben Kindern sollte ich am naechsten Morgen geweckt werden, um nicht meine Station, Hauptbahnhof Ulaan Baatar, zu verschlafen.

Transsib Moskau - Ulaan Baatar

2010-08-11T18:53:00.001+09:00

Viel zu spaet wachte ich am naechsten Morgen auf, peilte ein paar Ubahnstationen an, tappte durch dunkle Untergrundpassagen, gallopierte durch lebhafte Strassen und fand letztendlich - mehr durch Zufall - den roten Platz vor mir. Kurze Kremelluft geschnuppert, dann ab zum Bahnhof, von dem mein Zug aus abfahren sollte.
Als ich ankam, war der Bahnsteig schon voll, das Gleis aber noch leer. Fuer unterwegs, kaufte ich mir ein Grillhaenchen in duennem Fladenbrot eingewickelt, Weintrauben und Brot. Dann fuhr der alte Herr aus Eisen ein, Tickets und Passport kontrolliert und rein in die gute Stube fuer die naechsten 5 Tage. Als erstes stach mir ein alter zinnerner Wasserkessel im Eingangsbereich ins Auge, welcher mir spaeter jeden Tag freundlich sein heisses Teewasser spendieren wuerde.
Meine vierer-Kabine teilte ich mir mit einer alten Vietnamesin, einer kleinen Russin und ihrem wortkargem Vater. Aus dem Fenster schauend oder lesend, liessen wir gemeinsam erlebnisarm die lange Fahrtzeit verstreichen. Unsere Kabine schien in einem Geschehnissvakuum zu stecken und so zog es mich oft auf die Gaenge und andere Waagons des Zuges - Szenen reinsten Trainblues's.
Wenn diebische Fahrgaeste heimlich Vodkaflaschen aus dem Rollwaagen zogen, waehrend die dicke Zugverkaeuferin in ihr Handy schrie, wenn andere Fahrgaeste die Kloschluessel klauten (bevor wir in einen Bahnhof einfuhren wurde jedes mal das Klo abgesperrt) und sich daraus Riesendramen mit viel Aerger und Pruegel vom weiblichen und unverzeilichen Zugpersonal ergaben, wenn der Franzose zwei Kabinen weiter seine zimmergenossen mit Blaehungen quaelte. Alles kam mir vor, wie ein einziger (5 Tage langer) Jim Jarmusch Film.

Nachts rollte der Zug durch die Waelder, sich in ein riesiges gluehendes Insekt verwandelnd, und entlockte den Gleisen die irresten Rythmen, indem es auf die verrosteten Schienen einhaemmerte, wie ein Jazzdrummer in Extase.

Unsere Wegnahrung erhielten wir von den vielen Verkaeuferinnen, die mit ihren selbstgeerntetem und selbstgebackenem Gemuese und Kuchen, Fischen und Beeren, Zigaretten und Eiscreme auf langen Bahnsteigen schon auf uns warteten.
Und langsam aber sicher veraenderte sich die an uns vorbeizischende Landschaft.. continued

Moscow

2010-08-10T23:20:00.004+09:00

10 Stunden Wartezeit am Flughafen Kevlavik, dann steigt unser Vogel 1 Uhr nachts in die smaragtblaue Nacht der islaendischen Landschaft. Die Sommer der Gletscherinsel werden auch zur Nacht nicht dunkel. Und so faerbt sich auch die Ebene von der Maschine aus betrachtet nur in ein dunkeles Blau, am Horizont sich raufend mit einem blutrotem Himmel. Ares und Zeuss, im Ringkampf verwoben. und durch diesen Kontrast sich schlaengelnd, die goldengluehende Kette der Strassenlichter, in Staedten und Doerfern sich zu Kneueln verheddernd und mystische Runen auf die Landschaft abzeichnend, wie verschluesselte Botschaften ans All.
Und bald versucht die Nase des Flugzeugs in die unendlichen Grautoene des Berliner Himmels einzustossen, Zwischenlandung in Tegel, zisch, weiter in die Stadt, aus der ich nun schreibe.

2500 Meter ueber Moskau. Ueberproportionierte Megavillen sowie Maerkischen Vierteln konkurrierenden Betonbauten tuermen sich im Sichtfeld auf, die ich spaeter noch aus der Zugperspektive bestaunen darf. Dann rumms, asphaltspaltige moskauische sowietstyle Landung. 34 Grad, aber mein Pass wird trotz fehlender Ausreisebeweise Akzeptiert. drinn im Circus. Ratternd fuehrt mich die Expressbahn richtung Moskau Zentrum. Staubige Kiefern- und Birken-Waelder, in denen kleine Waldbewohner hier und dort an den Gleisen um Muellfeuer hocken. Spaeter dann barakenartige Holzhuetten, dann noch urbaner, die Kilometerhohen Plattenbauten, an denen ich nun wie Spinnneweben vernetzte Kabelkontstruktionen erkennen kann, als sei Spiderman von Hood zu Hood gesprungen. Die Haelfte der Fenster vermauert, viele weitere durch Planen und Folien ersetzt. Langsam setz sich aus diesen Barracken und Betonkollosen eine improvisierte Vorstadt Zusammen aus der nach und nach der verfallene Stadtring Moskaus wird.
Weiter, umsteigen in die Metro. Mit Rolltreppen aus purem Holz hunderte von Meter unter die Erde, um dann vor sich ausbreitende mit goldenem Stuck und Marmor verfallene Atlantis Ubahnstationen zu haben, deren katakombentunnelanlagen kilometerweit sich verzweigen. Endlich am richtigem Ubahngleis angelangt Rasst die Rattermetro heran, wie eine Holzkohlebahn, man selbst ein Stolllenarbeiter, und schon schiesst man los, Richtung Stadtzentrum, hunderte Meter unter der Erde, mit Gestallten, die an Falloutstadtszenerien errinnern.
Wieder oben angekommen, nach Marmorhallen und Goldkronleuchter-Rolltreppengaengen, erwartet einem das wahre Madmax.
Viele Schutzengelmoskauer mussten mir den Weg weisen, bis ich endlich in den unendlichen Weiten, der ausschliesslich kurrillisch ausgeschilderten Ticketschalterhallen den richtigen Schalter und somit zu meinem Transsibticket fand. (zunaechst erstmal nur nach Irkustsk, spaeter schau ich weiter)
Ausgestattet mit validiertem (und ab heute mittag um 1 gueltigem) Ticket, gelang ich wieder an die Oberflaeche.
8 Uhr Abends. Der Wind hatte sich bereits gedreht und die vorher noch zaghaften Rauchwolken, liessen einem nun die Traenen in die Augen draengen.
An der Oberflaeche, wilde zu seltsamen Techno tanzenden Betrunkene, von denen man schnell umringt war. Wohin jetzt? Ich erkannte, dass der einzige Weg hier lebend die Nacht zu verbringen darin bestehen konnte, einer von ihnen zu werden, war. 35 Rubel Bier, flupps, wohin damit, seltsam angeschaut von militaer und Polizei musste ich mir nun eine Bande aussuchen, an die ich mich anzuschliessen hatte. Ohne Bande, kein Schutz. Die arg rassistisch dreinguckende Skinheadgang? Die schlecht organisierte und angreifbare Hinterlandsibiererbande? Ich entschied mich letztendlich fuer eine Bande Nordarmenier. Warum blos? Schnell war ich in der Gruppe akzeptiert und gemeinsam blickten wir auf die russig graue Rauchlandschaft am Yurislaviaplatz, mit stueckchenweise herunterrieselnden Kohleteilchen aus nahegelegenen Waldbraenden. Nur ab 2 Promille war dieses diesig, schwuelle Stadtviertel auszuhalten. Jede Art von Mensch streifte vor meinen Augen den breiten Platz und mir wurde bewusst, wie sehr wir Menschen falsch liegen, dass wir alle einer Art sind. Vielmehr wird dieser Planet von unzaehligen unterschiedlichen Aliens bewohnt. Jede Alienart von ihrem eigenem Planeten stammend, ob Weissrusse, Mongole, Kassache oder Rumaene, wir alle sind Aliens auf diesen Planeten, die in ihrer Art nicht unterschiedlicher sein koennte, und gerade dass macht unsere Erde ja so bedeutsam. Wann hoeren wir endlich auf, das 'Wir und die Anderen'-Denken aufzugeben und endlich zu kappieren, dass jede Art in seiner Weise besonders und fremd ist. Wir muessen nur alle gleich behandelt werden.
Bald sagte ich meinen Kumanen Lebewohl und stampfte weiter.

Auf der Suche nach einer Nachtbleibe durchstreunerte ich die Gassen dieser Stadt.
Jede neuerkundete Nebenstrasse liess mich mehr fuer diese Metropole sympatisieren. Und ich erkannte, dass nicht alles im Bollschewismus graue Einoede sein musste. Fuer Hotels gehaltene Hinterhoeffe entpuppen sich als Stadtgaerten unglaublicher Schoenheit, die jeden Florentienischen Hof blamieren wuerden, da sie mit ihrer unaufgetragenen haesslichen Schoenheit, die wahre unromantisierte Seite einer von der Zeit gezeichneten Stadt aufzeigen konnten.
Gluecklich wie ein Pandabaer schaukelte ich durch die Strassen, die moskauer Nacht aufsaugend wie Jack Dulouz in San Fransisco. Wie in Trance wanderte ich mit vollem Gepaeck nachts von Viertel zu Viertel (die einzige Art, wie ich jedes Mal eine Grossstadt zu erleben versuche, wenn ich sie das erste Mal betrete), bis ich merkte, dass ich noch kein einziges Hotel oder Hostel auffinden konnte.
Vier Moskauer junge Idealisten waren meine Rettung. Vor einer Metrostation fragte ich sie nach einer moeglichen Bleibe. Aus der gemeisamen Suche nach einem bezahlbarem Hostel wurde eine Moscowtour der besonderen Art. Waehrend wir in Gespraechen ueber Demokratiewuensche und Rassismusprobleme des Landes dieser tollkuehnen Patrioten verstrickt waren, zeigten sie mir in einer Bierbeladenen Metrobutterfahrt die anderen Seiten der Stadt. Die erst angebrochene Nacht liess uns zu Verbuendeten der Gerechtigkeit werden. Ich war ihr deutscher Spion und ich fand keine Moeglichkeit ihnen diese Ahnname streitig zu machen. Trotzdem bewaffneten sie mich fuersorglich fuer meine folgende Reise durch das ihrer Meinung nach durch und durch auslaenderfeindliche Russland. Eine irre nacht - Ich hoffe, ich werde ihr Pfefferspray nie einsetzen muessen.

Fotos folgen

Island Circuit

2010-08-09T23:01:00.002+09:00

Muschlige Bussitze lassen unseren Campingtrip zu Anfang zu einem Touri Bummel verkommen...
Landschaften, dieser beeindruckenden Insel zischen hinter milchigen Busglasscheiben an uns vorbei wie Roadrunner-Hintergruende.
Abendlich landen wir dann an Campingplaetzen, die so ziemlich alles bieten, was ein Nicht-Camper will, heisse Duschen, Mikrowellen und Fertiggrills! (FERTIGRILLS!) 2 Tage hielt ich diese ConvinientStore Camping Tour aus, dann wurde ich hibbelig, stand im Bus auf, mitten in der Fahrt raste ich zur Fahrerkabine 'anhalten!' Staubwolke, Bus mit muschliegen Sitzen kommt zum stehen, was ist los; ich muss hier raus. Unglaubliche Landschaften zippen an mir vorbei und ich sitz da wie ein Goldfisch. Das muss ein Ende haben. und so sind wir dann ab daan ausgestiegen, in Nirgendwogegenden, noch weiter ins nirgendwo gestampft und endlich gecampt, wie man campen sollte. Berg besteigen, Zelt aufstellen und gegen kraeftige Nordwinde ankaempfen lassen. Holzsammeln, aus den unendlichen Ebenen der verdorrten Wuesten. Wasser zum kochen kommt aus den weitentfernten Fluessen und Seen und lassen Abendessen zubereiten, die sterbenslecker sind.
Island. Island. Schon bald werde ich dich wirklich erkunden. Was von Busstaubmilchglasscheiben schon toll wirkte, laesst sich in der zum anfassen nahen Realitaet schon nur noch schlecht beschreiben. Den ersten Tag der Busfahrt, war noch die Erde das dominante Element der Umgebung. Pechschwarz und scheinbar unbefruchtbar, durchsaet mit tausenden messerspitzen Vulkankieseln. Nach und Nach, je tiefer man ins Land drang, und je mehr die Feuchtigkeit zunahm, fuegten sich feuchtgruene Moosgarne ins Bild hinzu, die letztlich Fantasylandschaften mit kopfsteinpflaster grossen Moosbrocken bildeten, horizontweit sich ausbreitend und wie Pflanzen eines fremden Planeten wirkend. Island ist eines der geologisch gesehen jungen Inseln der Erde und tatsaechlich wirken viele Teile der Landschaft so, wie als entstammen sie einer Zeit, in der die Erde noch im entstehen zu werden schien, eine Zeit, in der Baeume noch nicht existierten.
Hopp Hopp, springend muss man diese Landschaften ueberqueren, und erst in Island wurde mir klar, wie unwahrscheinlich wertvoll ein Weg sein kann und wenn es nur eine Schafsspur ist.
Ein so undurchquerbares Gebiet ist mir noch nie unter die Fuesse gekommen. Schwarze, stechend scharfe Vulkanerde bildet den Grundstock, Moosbubbles in unfrequntierstester Art verwandeln die Landschafen in Ebenen der heroisierten Unebenheit und wo ein Tritt hinfaellt (bei mir ein von Anfang an halb zerrissener Sneakertritt) erwartet einem jedes zweite Mal eine sumpfig nasse Ueberraschung oder ein metertiefer Erdspalt, Mond Europa Hiking Tours Inc.

Ein wasserdichter Biwak, ein warmer Schlafsack und in einem spaeteren Sommer bin ich wieder hier, um mich der unbezwingbaren Aufgabe zustellen, diese Praehistorische Natur in einer Diagonale zu durchwandern.

Letztlich landeten wir wieder in der Hauptstadt, wo das von AmericanCulture gepraegte Island besonders zur Erscheingung tritt und unsere Wege trennnten sich, Miki, das vincent-happy-camper programm tapfer durchziehend, fluechtete ins warme und weniger regenreiche Madrid, ich, nicht genug kriegend, sparte die 15 Euronen SuperflyExpressbusfahrt, und ersetzte sie durch eine 2 Tages 50 kilometer Fussmarschtour an der Kuestenlinie.
Mein Plan, am ersten Tag laessig bis an einen schoenen Ort zu wandern, dort zu naechtigen und dann den naechsten Tag bis zum Flughafen zu Hitchhiking ging nicht auf. Ich fand zwar einen Felsig schoenen Kuestenplatz fuer meine letzte Zeltnacht, durfte aber dank froehlich vorbeiflitzender Islaender die gesamte Strecke zu Fuss vollendebringen. (Bis auf die letzten 5 Kilometer, die mich ein Bibeltreuer Brasilianer zur Flughafenschwelle kutschirte, der eigentlich nur am Strassenrand wartete, bis seine kleine pummlige Tochter mit dem Wildbeerenfluegen (hmm, die waren lecker) zu ende war).
Die Kuestennacht verbrachte ich bibbernd im Vom Regensturm gepeitschtem Zelt. Am naechsten Morgen weckten mich zwei islaendische Jaeger in der frueh "just wanted to say, that we'r shooting 'round a bit so don't be afraid.." und hoppelten wieder den armen ueberall auf der Welt gequaelten und gejagten Fuechsen hinterher.

Blauer Himmel, Sicht bis zum Saturn, endlich Zeit zum Socken trocknen, die so sehr von den taeglichen Regenwolken mit Wasserbaedern gefuellt wurden, und dann ab zum naechsten Kuestendorf und von dort straight zum Flughafen, mit einem kurzen zwischentlichen Passport-Smalltalk mit der Polizei die mich an der Autobahn festhielt.

Naechster Stop, Rossija

Reykjavik

2010-07-27T07:27:00.001+09:00

Ankunft, Kevlavik. ein kurzer Flug bringt uns zum Busticket boost, das uns blamierend zurueckschraecken laesst. 20 euro fuer den flughafenbus lassen wir an uns vorruebergleiten, lieber hoeren wir auf halbe versprechen von 3 Japanerinnen, die sicher zum Flughafen in 2 Stunden zurueckkommen wuerden, um uns bis nach Reykjavik mitzunehmen. Tatsaechlich waren sie 2 Stunden spaeter da, silberner Mietwagen, reiche Tante, die den drei Schwestern out of ten jaehrlich mehrere weltrips sponsored, was fuer ein leben und Island ist ja eh nur oede Landschaft und sieht genauso aus wie die mongolische Steppe (wo sie auch schon waren) - man kann auch blind durch die Welt reisen..
Ein erster Stadtcampingplatz soll uns als Basecamp dienen. Am naechsten Tag steigen wir dann in den Bus, Eastcircle Buspass im Halfter, und lassen uns einmal um die Insel junglen.

Fotos sollten folgen, aber hier scheint das nicht zu klappen...

Prag Budapest Tessaloniki Athen

2010-01-05T02:15:00.010+09:00

Vertrieben von frühzeitigem Rumgeballer in manischer Silvester-in-Berlin Manier, trieb es uns für eine Woche auf die windige Autobahn. Erst Richtung kalten Osten, dann mit einem starkem Südschwenker an griechische Küsten, fernab von Minusgraden aber überfüllt mit prächtig tragenden Orangenbäumen.

Dabei war das Tramperglück diesmal nicht wirklich auf unserer Seite. Nach einer schnellen Fahrt ins Elbsandsteingebirge mit einer Drösdner Ömi, hingen wir dann ziemlich unangenehm im kleinem Pirna fest. Ein paar Stunden später dann, standen wir an einer Autobahnausfahrt, neben einem kleinem Ackerfeld, in der Ferne noch die Lichter Dresdens funkelnd und mit einem eiskaltem, sternenklaren Nachthimmel überm Kopf und die einzigen Leute, die für uns anhielten, waren auf dem Heimweg nach Pirna, von wo wir ja gerade erst entkommen sind.
Als es auf die zwölfe zu ging, und wir uns schon mental auf den Erfrierungstod vorbereiteten, kam dann endlich unser Retter, unser Vätterchen Frost, ein Tschechischer Trucker, und lud uns in seine warme Truckerkabine ein, in der wir, entlang der von kleinen Burgen und Schlössern flanierten tschechischen Elbe, richtung Prag flitzten.
Dort verließ uns dann entgültig unser Glück und es dauerte eine unendlich lang erscheinende und kalte Nacht, bis wir uns wieder auf dem weg gen Osten befanden.
Nach Zwei Tagen und 2500 km später erreichten wir dann endlich das 25 Grad warme Athen, pünkltich am 31.
Ein langer Mitternachtsmarsch durch die engen Gassen der Stadt führte uns ohne bewusst dort hingesteurt zu sein, auf die Kuppel der Akropolis, dem heiligem Berg der Palas Athene. Bis zum morgen harrten wir auf dem menschenleeren Berg voller griechischer Ruinen in mitten dieser riesigen Stadt aus, bis die ersten Sonnenstrahlen sich auf dem Meer und den winzigen Dächern der Stadt ringsum uns zu spiegeln begannen.
2010 kann beginnen.

Yunnan, China

2009-09-03T06:47:00.002+09:00

Text folgt..

Von Phu Quoc bis Lao Cai

2009-08-31T06:44:00.003+09:00

Am Ende hieß es wieder Abschied nehmen von den Mönchen, den Kindern, den Mitarbeitern im Camp und meine Reise allein ging weiter. Und so feierte ich auch gleich meine wiedergewonnene Freiheit mit einer Nacht Im Stadtpark Saigons, schlummerte ein auf den Stühlen einer Open-Air-Bühne anlässlich einer Staatsfeier und wurde früh morgens dann auch von der Polizei geweckt. Ohne mir etwas anmerken zu lassen, schlich ich mich davon, um meinen Bus Richtung Südküste zu erwischen. Dort angekommen ging ich an Bord einer kleinen Fähre die mich endlich zur tropischen Paradies-Insel Phu Quoc bringen sollte.
Mein Plan war, das knapp 2000 Kilometer Lange Vietnam von unten bis oben zu durchqueren, und hier auf einer der südlichsten Inseln Vietnams sollte meine Route beginnen.

Ich war wieder allein. Statt mit 30 Leuten mir ein kleines Häuschen teilen zu müssen, wie es in Saigon der Fall war, lagen mir nun die vielen Wälder, Wiesen und Strände dieser kleinen Schneidezahnförmigen Insel als Nachtlager zur verfügung. Außerdem galt es, die vielen Hügel und Berge, Sümpfe und Mangrovenhaine Phu Quocs zu erkunden, das zu traurigeren Zeiten noch mit grausigen Kriegsgefängnissen und Armeebasen besetzt war, wovon heute nur noch zwischen den Palmendickichten aufblitzende verrostete Schilder und Zäune von zeugen können.

Ich lieh mir für ein paar Tage das Moped eines Taxifahrers, und begann meine mehrtägige Umrundung der Insel, die sich als waghalsiger herausstellen sollte, als gedacht.
Ein großer Teil der Sandstraßen im Norden waren durch die Regenzeit im Schlamm versunken, bildeten kleine Schluchten über die nur improvisierte 1-baumstammbreite holzbrücken führten.
Oft genug, wenn wieder mal mein kleines Moped im Schlamm versunken war und meine Kräfte zur Neige gingen, spielte ich mit dem Gedanken, aufzugeben. Dass ich dort zum allerersten mal in meinem Leben auf ein Moped stieg und es stockfinstere Nacht war, machte die Sache nicht gerade leichter.
Irgendwann gelang es mir dann doch mein erstes Nachtlager zu finden, ein schöner Strandabschnitt getrennt von der kleinen Schlammstraße durch einen dichten Palmenwald.
Im Schein des Mondes spannte ich meine Hängematte zwischen zwei Kokospalmen, versteckte mein Moped im Dickicht und lauschte der Meereströmung.
Viel Schlaf wurde mir nicht gegönnt. Nach einem kurzem Schlummer weckte mich immer stärker werdender Regen. Mir blieb nichts anderes übrig, als meine Hängematte etwas enger um mich zu wickeln und auf die Morgendämmerung abzuwarten. Ich war nicht allein. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten , beobachtete ich leise anlegende Boote, Silouetten von kleinen Gestalten die austiegen und im Schein des Mondes, mit den Füßen bis zu den Schenkeln im Wasser watend nach Muscheln suchten ohne mich zu bemerken.

Der Morgen kam und meine Inselumrundung per schlammbedecktem Moped ging weiter. Ich durchfuhr kleine Fischerdörfer, in denen ich mich mit Leckereien und mein Moped mit Benzin auftankte, was jedesmal zu einem kleinem durch Interesse gelockten Menschenauflauf und netten Unterhaltungen führte.
Tagsüber nutzte ich das gute Wetter, um meine Sachen in der prallen Sonne zu trocknen, im Meer zu baden und an versteckten Stränden kleine Hütten aus Bambusstäben zu bauen, die den regnerischen Nächten standhalten sollten, letzten Endes mich aber doch durchnässt und durchgefroren aufwachen ließen. Kokosnüsse waren mein Hauptnahrungsmittel.

Doch irgendwann kam die Zeit, mich von meinem Moped zu trennen, das kleine Paradies zu verlassen und wieder ans Festland zurückzukehren. Es folgte eine Lange Reise durch das schöne aber leider etwas zu touristenfixierte Vietnam und seine historischen Städte. In Hanoi angekommen genoss ich zusammen mit Hung, den ich in Korea kennengelernt hatte, das junge und "hippe" Hanoi, wo ich nun auch zum erstenmal meine neu angeeigneten Mopedfahrerfähigkeiten im Trubel einer asiatischen Großstadt ausprobieren durfte - Nicht zu empfehlen!
Mein Hanoiaufenthalt verlängerte sich wegen Visa-Angelegenheiten um eine weitere Woche, dann stieg ich in den Zug, der mich in die Berge Nordvietnams und zur Grenze des letzten Landes dieser Reise bringen sollte - China.

Chua La, Leaf Pagoda

2009-08-17T06:44:00.001+09:00

Ein längerer Aufenthalt im Süden Vietnams erbrachte mir ein Workcamp in der Leaf Pagoda am Stadtrand Saigons. Ein täglicher Wechsel zwischen der unendlich lauten und von Mopedmotoren schnaubenden Großstadt und der friedlichen Tempelinsel im Dickicht der grünen Palmenblätter.

Auf dem Weg zu Vietnams schwimmenden Maerkten

2009-08-13T21:45:00.010+09:00

Nach ein paar faulen Strandtagen an der Suedkueste, ueberkam mich die Lust nach neuen Komplikationen, mir fehlten die unendlichen Hindernisse, Nervigkeiten und Probleme, die normalerweise das Reisen mit sich bringen und entschied mich, einen kleinen, kaum benutzten Grenzuebergang fuer die Einreise nach Vietnam zu waehlen, wo oeffentliche Verkehrsmittel rar, Reisebusse unauffindbar sind. Und ich bekam, was ich suchte.

Um zum Grenzuebergang zu kommen, musste ich ueber drei Staedte fahren, da es keine Sammeltaxis gab, die direkt zur Grenze fuhren. Nachdem ich also ein Taxi in die richtige Richtung gefunden hatte, galt es zu warten, bis dieses voll wurde. sehr voll. zu siebend ging es im kleinem Toyota nach Kampot, dort fand ich schnell einen Minibus der mich weiterbringen sollte. Ein anderer Mofafahrer, der noch auf mich eingedraengt hatte, mit ihm zu fahren, rief mir nur noch beim einsteigen ein "good luck" hinterher. Etwas spaeter, wurde mir klar, was er damit meinte.

Dass in Asien Busse, Minibusse und taxis, niemals halbvoll, auch nicht voll, sondern nur brechend voll sich auf dem Weg machen, ist allgemein bekannt. Aber was dieser Busfahrer veranstaltete, ueberstieg jede Grenze der Gedult. Da auch nach einer halben Stunde Warten der Bus am Bahnhof immer noch nicht komplett voll war, entschied sich der Fahrer fuer die seiner Meinung nach einzig plausible Loesung: Dauerhupend durch die komplette Stadt zu fahren und jeden Passanten einzelnd anzubruellen, ob er nicht bei ihm in seinem schoenen, auseinanderfallen zu drohenden Uraltbus mitfahren wolle. Jedes mal, wenn alle Strassen abgefahren waren, hielt er an, stieg aus, und machte irgendwelche Besorgungen, schwatzte mit Freunden und ass unreife Bananen, nur um dann irgendwann wieder einzusteigen und alle Strassen von vorne abzufahren - hupend natuerlich, und die selben Leute fragend, ob sie nicht doch mitkommen wollen; vielleicht haben sie sich ja umentschieden... Einmal, etwa nach einer Stunde und noch immer im selben Oertchen, hielt es eine Mutter nicht mehr laenger aus, nahm ihre vier Kinder und stieg aus den Bus, um anderenwegs und sicherlich schneller ans Ziel zu kommen. Der Fahrer, ihr noch hinterbruellend, konnte sie auch nicht mehr stoppen.

Irgendwann, spaet nach Mittag, war der Bus voll, wir fuhren los, allerdings nicht Richtung Ortsausgang, nein, auf den Markt. Der Busfahrer hatte eine Ladung Holzpfeiler bestellt, die in der hintersten Ecke in einem voll mit Teufelsrochen und anderem Fisch beladenen Laster verborgen waren, und die provisorisch aufs Dach verstaut wurden, nachdem endlich der Laster voll ausgeladen war. Drei Stunden spaeter, noch einmal fuhr der froehliche und stehts grinsende Busfahrer durch die Strassen, einer passt irgendwie immer noch rein, dann ging es endlich los.

Bloederweise nur nicht zu dem Ort, wo ich hinwollte. Der freundliche Busfahrer hatte mich angelogen, um mich in seinen Bus reinquetschen zu koennen, nur um mich dann auf halber Strecke auszustzen, in irgendeinem Kaff, um dann davon zu duesen. Eine etwa 10-jaehrige Obstverkauferin - der einzige Dorfbewohner mit Englischkenntnissen - beendete die Unruhen, die sich in kuerzester Zeit gebildet hatten und schaffte Verstaendnis zwischen mir und dem Rest des Dorfes, das sich kurzerhand um mich draengte, von mehreren Mofafahrern am Arm gepackt, mich auf ihr Mopet zerrend, um mit ihnen zu fahren, obwohl doch niemand verstand, wo ich ueberhaupt hinwollte.
Alle Unverstaendlichkeiten endlich geloest, sass ich kurz daurauf auf einem Mofa endlich wieder in die Richtung sausend, in die ich wollte, um erst kuehle, erfrischende Winde und wenig spaeter die geballte Kraft eines vollwertigen Monsumregens spueren zu duerfen, der jedes mal, wenn man meint, es koenne nicht mehr staerker werden, seine herunterfallenden Wassermassen zu verdoppeln verstand.

Ein paar aehnliche Fahrten spaeter, kurz vor Sonnenuntergang, stieg ich endlich mit klapprigen Beinen, die Hosentaschen und Schuhe zu Seen verwandelt, vom Mofa. Die Grenze war erreicht, die faulen Beachtage wieder gutgemacht und ein vor Leben pulsierendes Mekong Delta, mit schwimmenden Maerkten, Mangroveninseln und dauergrinsenden, ueberfreundlichen Menschen hies mich willkommen.
Xin chào, Vietnam.

Phnom Penh im Profil

2009-08-04T21:54:00.001+09:00

Schnappschuesse einer TukTuk-Fahrt in der Hauptstadt Kambodscha's

Siem Reap, Kambodscha

2009-08-04T00:34:00.006+09:00

Die Grenze ueberschritt ich mit meinen letzten resten, die mir an Geld noch geblieben waren. Wegen korrupten Grenzbeamten, die einem fuer jeden Stempel ein paar extra Dollar abzuziehen und sich in die Hosentaschen zu stopfen wussten, war meine Fahrt nach Siem Riep nur auf Pump vom Busfahrer moeglich. Und an Stempeln schien es an diesem Grenzuebergang nicht zu mangeln.
Per Pedalkraft ging es dann die naechsten drei tage durch die endlos scheinenden Urwaelder des Angkor Koenigreichs, wo sich hinter jedem umrangten Baum eine Tempelruine zu verstecken scheint und die Anzahl an Ueberresten von Relikten und Artefakten so gross ist, dass museumsreife Hyroglyphensteine zu plumpen Sitzbanken umfunktioniert werden.

Der Sueden von Laos und die 4000 Inseln

2009-07-31T00:22:00.003+09:00

Die Strasse entlang des Mekongs brachte mich in den Sueden von Laos. An der Grenze zu Kambodscha breitete sich der Flusslauf Trichterfoermig aus und in dem dadurch entstandenem Becken tummelte sich eine Insellandschaft, umstroemt vom Netz des aufgespaltenen Mekongs. Auf Si Phan Don, den 4000 Inseln findet die bodenlose Unbeschwertheit der Laoten seinen kroenenden Abschluss. Was braucht man auch mehr? Eine gute Mischung von Palmen und Huetten bieten unverzichtbaren Schatten, Kokosnuesse und andere Fruechte tuermen sich an den Straenden, vor denen Suesswasserdelphine umherplantschen. Dicke, glueckliche Schweine und Gefieder sonnt sich auf den Reisplantagen in voller Erwartung endlich verspeisst zu werden, in jedem Restaurant steht Gras auf der Speisekarte und wenn man mal lauffaul wird, kann man auch die besonders unter der juengeren Bevoelkerung stets beliebte Elefanteneisenbahn zu Hilfe rufen.

Im Wohlfuehltaumel zwang mich letztlich ein Umstand dann doch dazu, wieder an Land und somit Richtung Grenzpunkt von Kambodscha weiterzuziehen. Paradise scheinen keine Bankautomaten zu besitzen. Den letzten lies ich knapp 150km noerdlich unbeachtet hinter mir, an Zurueckfahren war nicht zu denken, in Laobusmanier waere bei solchen Distanzen mit einem 2-Tagestrip zu rechnen gewesen. Frueher als gewollt, nahm ich nach einigen Tagen dann also die Faere an die Grenze, wo ich mit meinen letzten Geldresten ein Visum fuer Kambodscha zu erkaufen erhoffte..

Luang Probang und der Norden Laos

2009-07-26T23:06:00.001+09:00

An Zeiten in Nepal erinnert, kurvten wir im klapprigem Local Bus die Berge hoch richtung Norden. Trotz Regen und Erdrutschen entweichtend nur knapp dem freundlichen 200 meter Abhang entkommend, erreichten wir angenehme 11 Stunden spaeter die alte Khmer-Koenigstadt Luang Probang.
Auf einem Nebenarm des Mekong Flusses ging es weiter Richtung chinesische Grenze, bis das Boot, auf Grund von aufgesammelten Huehnern und anderem Balast sich immer tiefer in das goldgelbene Wasser tauchend, an dem kleinem Hafen von Nong Khiaw anlegte. Einige Tage spaeter befand ich mich schon wieder in Richtung Sueden. China muss warten.

Vientiane, Laos

2009-07-23T22:14:00.002+09:00

In Vientiane verbrachte ich nur zwei Naechte, obwohl das leckere Gratisfruehstueck vom Guesthouse mich fast dazu bewegt hatte, in dieser sicherlich entspanntesten aller Hauptstaedte der Welt noch ein wenig laenger zu bleiben. Diese nationale Gelassenheit, die man tatsaechlich ueberall in Laos angenehm zu spueren bekommt, kommt nur an einem Punkt in der Hauptstadt leicht zum stolpern. Der Markt, den ich nur zufaellig entdeckt habe, um dann stundenlang in einer von einer viel zu tief haengenden Decke ueberdachten Halle umherzuirren, erdrueckt von jeglicher form von Gestank, ausgehend von allen Sorten an Gewaechsen, sich schlaengelnden Fischen, Schildkroeten und anderen unidentifizierbarem Getier, jedenfalls kaum etwas, das ich als Lebensmittel haette durchgehen lassen.
Assoziationen mit dem Tokioter Fischmarkt waren schnell geknuepft. Doch trotz dieses vielen uebelrichenden Gewusels in chaosartiger, platzangsthervorrufender Atmosphere, herrschte auch hier unter den Verkaeufern hoechste Gelassenheit. Der Grossteil schlief sogar, mitten auf seinem eigenen Stand sich ausbreitend, zwischen sich windenen Aalen und Stinkwurzeln. Ein herrliches Land!

Bangkok

2009-07-21T03:33:00.008+09:00

Nach mehr als 17 Jahren bin ich nun wieder hier. Alles scheint sich veraendert zu haben. Das Bild der sandigen von Elefanten flanierten Strassen das mir im Gedaechtnis geblieben ist, scheint es nicht in die Gegenwart geschaft zu haben. Der mit Palmen und Tempeldaechern versehte Horizont ist nun einer in neonfarben leuchtenden und blinkenden Wolkenkratzerlandschaft gewichen. Die Strassenzuege, dessen Ecken mit 7eleven's und FamilyMarts bestueckt sind kommen denen vom Tokioter Akihabara schon beaengstigend nahe und dort wo noch ein wenig vom urspruenglichem Flair erhalten geblieben ist, wuchert der Tourismus wie ein nimmersattes Tier.

Einzig Chinatown scheint noch ein wenig von seiner urtypischen Art behalten zu haben. Und so streifte ich meinen ersten Abend auf dieser Reise durch die Gassen des Chinesenviertels, bestaunte die vielen Garkuechen vor denen draussen die Thai's auf ihren Hoeckern sitzend Leckereinen nach Feierabend verspeisten, sah den Huehnerhaendlern zu, wie sie ihre am Abend erhaltene, noch lebende Ware fuer den naechsten Tag und wohl kaum im Einverstaendnis der gackernden Tiere "vorbereiteten", strich mit den Rattenfaengern um die Gassen, die an ihren Spiessen kleine Hoermuscheln zum aushorchen von moeglichen Rattennaestern befaestigt hatten, und gelangte schliesslich und leider zu spaet zu meinem Hotel, in das ich noch nicht eingecheckt, aber mir schon rausgesucht hatte, und vor dessen nun schon geschlossenen Tueren ich mir ueberlegte, wie ich den rest der Nacht verbringen koenne.

Das umherstreifen im naechtlichen Bangkok fand also seine Fortsetzung und endete schliesslich in diesem Internetcafe in dem ich jetzt auf den Morgengrauen warten werde, um dann ein Taxi zum Busbahnhof zu nehmen. (oder Zug. Das weiss ich noch nicht genau..) Denn ohne grossartig mich in der Koenigsstadt im Sightseeing zu ueben, soll es morgen gleich weiter nach Laos gehen, wo mir wenigstens keine schoenen Kindheitserinnerungen kaputt gemacht werden koennen...

Istanbul

2009-03-12T01:33:00.005+09:00

Istanbul. Pah, wie langweilig, das ist ja noch kaum Asien. In 2 Stunden ist man hingeflogen, trinkt auf Sitzsäcken herumlummernd seinen Apfeltee und meint seinen Touri raushängen lassen zu können.

Nein, keine Sorge, weshalb dieser Ausflug nach Kleinasien eben doch Anspruch auf Einzug in diesen Reiseblock erheben kann, liegt daran, dass ich diesen Trip bis nach Asien auf ehrlicher Weise ohne Flugzeug bewältigt habe.

Es fing an mit einem Besuch in Mannheim zum Stammtisch der ehemaligen Japan-Zivis, der wie immer chaotisch und mit schweren Katern enden musste. War natürlich trotzdem lustig. Bis nach Mannheim Trampte ich. Von der S-Bahn Station Nikolaisee führt ein kleiner Weg direkt zu einer Autobahntankstelle an der Avus. Ein paar Tankende gefragt und irgendwann saß ich in einem Audi nach Frankfurt a.M..

Das ging besser als ich dachte. Also warum dann nicht mal ein wenig weiter probieren, immer mit einem kleinem Kopfnicken richtung Osten... Asien?
Am Sonntag ging es dann wie gesagt schwer verkatert los. Das Schwierige beim Trampen ist vor allem, aus der Stadt auf die Autobahn zu gelangen. hat man erst mal eine Autobahnraststätte auf der richtigen Fahrtrichtung erwischt, geht der rest fast von alleine. Aber eben dieser Schritt wollte nicht so ganz funktionieren und so stand ich volle 2 Stunden an einer Tanke in Mannheim und kam nicht raus.
Irgendwie und irgendwann gelang es mir dann bis nach Heilbronn zu gelangen. Es war bereits Abend und ich hatte gute 40 km an einem Tag zurücklegen können. Klasse, nur noch knapp 2200 km bis zum Ziel. Ich entschloss mich zu anderen Strategien zu greifen und begab mich zu den Lkw-Parkplätzen um dort den schlummernden Truckern einen Besuch zu abzustatten
Und es geling. Noch am selben Abend konnte ich einen Anfangs mürrischen, dann aber einwilligenden Rumänischen Trucker dazu umstimmen, mich mitzunehmen. Nur knappe 3 Stunden später gegen halb 1 Uhr nachts kamen wir an die Deutsch-Österreichische Grenze.
Er musste in die Stadt rein und ließ mich an einem Rasthof ab. Wunderbar. Ist garnicht so schwer, also auf, zum Weckkommando der Trucker.

Von wegen. Lange Zeit harrte ich auf diesem Rasthof in Österreich aus. Niemand wollte mich mitnehmen. Keine Trucker und erst recht keine Urlauber, mit ihren mit Ski-Ausrüstungen vollbepackten Autos. Es regnete und die fiese Frau vom Rasthofrestaurant scheuchte mich doch immer wieder nach draußen, wenn ich nicht eine von ihren fetten Semmeln kaufen wolle.
Um 5 Uhr morgens erhielt ich dann endlich von einem Serbischen Trucker ein "no problem" zurück, der über Wien, Budapest und dann weiter nach Serbien reinwollte, was ursprünglich nicht meine eigentliche Route war, ich wollte über Zagreb fahren, aber das war mir in dem Augenblick dann auch egal.

Ich sprang in seinen Truck und der Motor sprang an, allerdings nicht für lange Zeit.
als wir losfahren wollten, kam sein Kollege, ein anderer Trucker, die beiden waren mit zwei Lkw's unterwegs. Ich erkannte ihn. Den Typen hatte ich 5 minuten vorher schon gefragt, und der hatte hart abgeblockt. Und nun begann dieser Mann auf seinen Kollegen einzureden, mich nicht mitzunehmen, weil das nur Probleme bereiten würde. Die beiden stritten sich eine ganze Weile und ich weiß nicht warum, aber mein Fahrer hielt die ganze Zeit für mich Partei und ließ sich auch nicht überreden - zum Glück für mich, der sich schon wieder kurz davor sah, in der Raststätte umherzuschleichen, um nicht von der fiesen Restaurantfrau gesehen zu werden und wieder in den Regen zu müssen.
Doch mein neuer serbischer Freund hielt zu mir und so fuhren wir kurze Zeit darauf los, in diesen uralten, Irischen Trucks, beladen mit Neuwagen von wer weiß woher.

Endlich wieder auf der Autobahn. nun schon knapp 20 Stunden unterwegs, doch an schlaf war immer noch nicht zu denken. Es war wohl eine Vorsichtsmaßnahme für die Trucker um nicht einzuschlafen, oder vielleicht auch nur eine Fehlfunktion der Elektronik. Jedenfalls erschallte in der Fahrerkabine des Trucks, sobald der Motor angelassen wurde ein Ohrenbetaubender Piebton im hässlich schnellem Intervall, der jede Idee an Schlaf im Keim erstickte. Egal, alles besser, als auf dieser österreichischen Raststätte weiter steckenbleiben zu müssen. Und so ratterten wir über die Alpen, vorbei an Wien, um dann gegen Mittag des nächsten Tages an der ungarrischen Grenze anzukommen.

An der letzten Raststätte vor der Grenze machten wir noch einmal Pause. Wieder kam der Kollege aus seinem Truck zu uns rüber und stänkerte herum. Jetzt schien es ernst zu werden, auch mein Truckerfreund wurde langsam nervös. Und so schmiedeten wir beide einen Plan, was zu tun sei, falls wir von der Polizei angehalten werden würden. Namen wurden ausgedacht, und Freunde von Bekannten als Alibi erfunden. Niemals hätte uns das jemand abgekauft, aber um ihn zu beruhigen - ich wollte besser nicht wissen, warum die beiden so sehr auf einen Zusammenstoß mit der Polizei aus den Weg gehen wollten - half ich beim Pläneschmieden mit, und nach einem kleinem serbischen Wurstfrühstück ging es dann weiter Richtung Grenze.

Alles verlief problemlos und bei einer Raststätte bei Budapest sagten wir uns lebewohl. Ich hatte mich bereits entschlossen, ab nun mit dem Zug weiterzureisen. Irgenwie hatten mich diese schlaflosen Fahrten der letzten Tage geschlaucht und nochmal eine Nacht auf einer Raststätte zu verbringen, ohne mitgenommen zu werden, war das letzte was ich wollte.
Was ich nun herausfinden sollte, war, dass es genausoschwierig ist, von einer Autobahn in die Stadt zu gelangen, wie von der Stadt auf die Autobahn.

erst dachte ich an laufen, blickte auf eine Landkarte, die an der Fensterscheibe der Tankstelle hing, und schlug mir das sofort wieder aus den Kopf. Bis zur Innenstadt waren es noch gute 15 km.

Also wieder warten und versuchen, irgendwie per Anhalter reinzugelangen.
Zwei deutsche Speditionsleute im Dienst Richtung Serbien nahmen mich mit, nach langem Rumgebettel. "Wir fahn aber nur nach Nawi [Navigationssystem], wa.". Und so fuhren wir keineswegs in die Stadt herein sondern nur außen herum. Auf die Frage, ob sie mich nicht doch ein Stück weit in die Stadt fahren können, kam die selbe Antwort. Und so ließ ich mich ein paar kilometer weiter wieder rauslassen, kein Stück weiter rein in der Stadt. So wurde das nichts.
Nach langem rumgefrage, enschließ ich mich dann doch, irgendwie auf eigenem Wege in die Stadt zu gelangen, und begab mich auf die Suche nach einem Busbahnhof in der weiten vorstadtlandschaft Budapests.

Und Tatsächlich, ich fand einen. Das Problem war nur, ich hatte keinen Cent Ungarrischer Währung in der Tasche. Wie also mit dem Bus fahren?
Und so dauerte es noch den halben Tag, bis ich nach kleinen Busfahrtspenden von Budapester Studenten, langem rumgesuche nach U-bahnenstationen und Geldautomaten, endlich in der Stadt angelangt war. Und die Fotos weiter unten beweisen, dass sich dieser Aufwand gelohnt hat.
Ein Zugticket über Belgrad in der Nacht brachte mich nach langen und häufigen Passkontrollen nach Sofia, von wo es weiter wieder in der Nacht endlich Nach Istanbul ging.

Es geht eben auch ohne Flugzeug.

Budapest

2009-03-09T01:18:00.001+09:00

Seoul

2008-07-26T06:17:00.000+09:00

2008-07-05T23:39:00.002+09:00

Anapurna Himalaya Circuit

2008-06-20T23:08:00.001+09:00

Kathmandu, Nepal

2008-06-18T19:49:00.005+09:00

Ich koennte hier Wochen verbringen und wuerde doch nicht alles sehen.
Aber morgen geht es weiter nach Pokhara.

Delhi to Kathmandu

2008-06-14T19:51:00.000+09:00

Sobald mir Zeit frei wird, schreib ich auch die Geschichten zu den Fotos...

2008-06-11T15:29:00.005+09:00

Ich bin da.

Nach einer schlaflosen Nacht in Hamburg Kam ich null Uhr irgendwas in Indiens Hauptstadt an.

Der Gang durch den Gateway, die duenne, kalte Unterdruckluft des Jets, die meine Kehle noch vor kurzen austrocknen liess macht nun Platz fuer eine schwueldicke, in nicht dem frischestem aller Wasser getraenkte Luft. So schmeckt und richt Indien.

Vorbei an der Flughafenpolizei, die traege ihre Maschinenpistolen haengen lassen und ab in die doch erstaunlich frische Sommernacht einer Vorstadt Delhis - und auch gleich wieder rein, Geld noch nicht abgehoben und wieder raus mit einem ab nun mit einem Batzen lapprigen Scheinen dick gefuellten Portmonaie.

Das Taxi in die Innenstadt war schnell gefunden. Ich fuhr zusammen mit zwei Norwegerinnen, auch erste Mal Indien, auch kein Plan von nichts und auch auf dem Weg nach Nepal zum Trekken.
Die Fahrt in die Stadt war milde gesagt, eine Nahtoderfahrung. Unser Junger Fahrer, nicht viel aelter als ich, lies es sich nicht nehmen, uns eine ganz besondere Fahrt zu goennen. Indiens Autobahn ist zwar breit, gute 5 bis 6 Spuren pro Richtung, aber diese Breite wird auch genutzt und zwar von eine ganzen Menge alles Moegliche schleppender Brummis im indian Style.
Die Kunst bei den taxifahrern war nun, jede Luecke - und sei sie nur so breit wie ein Einkaufswaagen - zwischen diesen riesigen, Turmhochgestappelten Lastern, zu erspaehen und mit ordentlichem Tempo (gute 70 mph Durchscnitt) hindurchzupreschen. Irgendwann hoerte ich auf zu zaehlen, wie oft ich da gerade praktisch sekuendlich dem Tod entkam.

In der Stadt angekommen, fuhren wir durch die nur Teils beleuchteten und vielerorts weitraeumig mit polizeisperren gesaeumten Strassen der Stadt, passierten wir duesteren Polizistengrueppchen und schlichen uns an kleinen Horden von Kuehen vorbei, die wie Gangsterrapper der Bronx die dunklen gassen streiften...

Dem Tag dannach entspringem die Fotos von unten. Inzwischen bin ich schon weiter nach Agra
gefahren, von wo ich heute Nacht in Richtung Varanasi aufbrechen werde.
Die Zugfahrten hier sind so abenteurlich wie alles andere auch. Aber die Hitze treibt mich in die regionen Richtung Nepal, wo ich hoffentlich in den naechsten Tagen ankommen werde.

Jetzt geht es erstmal zum Taj Mahal, Agra ist so heiss wie Delhi, wenn nicht noch heisser, aber anscheinend nicht minder spannend. Ich hoffe, die Bueffel vor der Tuer des Internetcafes lassen mich passieren...

Fujiyama

2007-08-27T00:37:00.000+09:00

Yakushima

2007-08-19T00:04:00.000+09:00

Shikoku

2007-08-15T23:43:00.000+09:00

Kyoto ni hitori de

2007-08-12T22:55:00.000+09:00

続く。。。
to be continued...

Tokyomonolyse this!

2007-07-21T22:01:00.000+09:00

Kawa

2007-05-29T01:15:00.000+09:00

HotCakes im Kinderladen

2007-05-22T21:28:00.000+09:00

Heute wieder mal Kochtag mit den Kids.
Sah lecker aus, aber fuer die Betreuer blieb nichts ueber! (Den Appetit deswegen mit selbstgebackenen Pfannkuchen nach der Arbeit gestillt.)

Yuka`s Grimassenkuenste on it's Best

Zweiradzeit

2007-05-15T16:13:00.000+09:00

Einheitslook fuers Bluetenfest

wenn es wieder hell wird

2007-05-06T23:47:00.000+09:00

Nach langen Geburtstagsfeiernaechten zum Beispiel.
Dann wirkt das sonst so schrille Zentrum wie eine verlassene Tempelstadt.

Wann gehts los?

2007-04-30T23:43:00.000+09:00

Befluegelt von den langsam steigenden Temparaturen des kommenden Fruehlings, schmiedeten Aki und ich heut im Odori-Park - in den Verschnaufspausen vom Hackysackspielen - Plaene fuer unseren Trip durch Hokkaido. Im Juni soll es losgehen und letztendlich steht uns nur noch eine Genehmigung von Phillips und Akis Fuehrerschein im Wege, um unsere Tracking-Tour durch eine Anzahl der schoensten Naturreservate Japans zu starten. Planen macht hungrig und so war ich heut zum ersten mal Okonomiyaki essen. Eine Art japanisches Omlett, das man im Restaurant selbst nach Belieben an Zutaten fuellen und braten muss. Lecker!

von goldenen Wochen

2007-04-30T01:09:00.000+09:00

Sie hat begonnen. Die Woche, von der ich seit meiner Ankunft schon so viel gehoert, soviel schwaermerisch erzaehlt bekommen habe. Die Woche, die jedes japanischen Firmenarbeiter der einzige Lichtblick im nicht enden wollendem Arbeitszyklus ist. Die Woche der Wochen, die "Golden Week".

Eine glueckliche Anreihung von Feiertagen innerhalb einer Woche, durch die fuer manche eine fuer japanische Verhaeltnisse immens lange arbeitsfreie Zeit zu Stande kommen kann. Lange habe ich ueberlegt, was ich in dieser gluecklichen Zeit so alles anstellen werde. Eine Reise nach Tokyo? Eine Bergtour durch das Gebirge Hokkaido's? oder einfach schier endlos langes Nichtstun? Nun weiss ich es besser. Hinter der in den hoechsten Toenen gepriesenen Goldenen Woche verbirgt sich nichts weiter als zwei aufeinanderfolgende, leicht verlaengerte Wochenenden. Innerhalb der Woche ist regulaer Arbeitszeit! Und da ich die Haelfte des ersten Wochenendes arbeiten durfte, handelt es sich letztlich nur um ein, ja eben um ein Wochenende. Juhu...

Gestern also ersteinmal als schoenen Beginn meiner "Ferien" den lieben langen Tag mit Arbeit verbracht. Es war wieder mal einer der "heut ist frei, also lasst uns die Zeit nutzen, um zu arbeiten"-Tage, weshalb sich unsere halbe Belegschaft "freiwillig" zum Fruehlingsputz unserer Arbeitsstelle getroffen hat, um zusammen mit Vaettern und Muettern unserer Kleinen das Mugi-Gebaeude, den Garten und unsere Buesse auf Vordermann zu bringen.
Was man nicht alles fuer seine Firma tut.

Heute war dann aber wirklich frei. Also auf zum Auslug. Und so gings mit ein paar Freunden von der Arbeit zum ein paar Stunden entfernten Vergnuegungspark in die Berge.
Wie kostspielig es werden kann, mit meinen japanischen Freunden einen kleinen Auslug mit dem Auto zu unternehmen, habe ich heute wieder einmal erfahren duerfen.

Los gings gegen 1o Uhr morgens. Noch muede vom Barabend der letzten Nacht, sprang ich in eines der beiden Autos mit denen wir unterwegs waren - ich wurde auf der Strecke "aufgegriffen".
"Vince, wo is dein Suessigkeiten-Proviant fuer die lange Reise?" "noch nichts gekauft?! los, auf zum naechstem Konbini*." (* Die japanische abkuerzung fuer Convenient Store, der unseren Tankstellenshops aehnelt. hat alles was man brauch, ist immer offen und wird auch gern der "Kuehlschrank um die Ecke" genannt.) Und schon wurde gehalten und das erste Geld ging fuer ein paar Onigiri's und weiteres Suesszeugs floeten, das sich den schon im Auto befundenen Massen an Naschzeugs hinzugesellte.
Nu aber wirklich los und so fuhren wir knabbernd durch die Strassen Sapporos, entlang den die Stadt einschliessenden Bergen und ab in die noch immer schneebedeckte, gebirgige Landschaft Hokkaido's.
Keine 20 Minuten spaeter. Miura, unser Fahrer, gerade an einer Schokostange knabbernd: "hm, haette Lust auf ein Eis". Und so gings runter von der Autobahn und hin zur lecker Softeisdiele - wie praktisch, direkt an der Schnellstrasse liegend. Alle, bis auf Vincent, der an seinem Fruehstueck, einem Thunfisch/Mayo-Onigiri, kaute, schleckten ihr Eis, dann ging es wieder ab in die Autos, natuerlich nach dem Kauf von Getraenken und Suessigkeiten beim Konbini nebenan.
Weiter, durch felsige Schneelandschaften im Gebirge, Flusstaeler und Tunnel.
Im beruehmtem Jozankai, dem Ort der wegen seinen heissen Quellen und Onsens bekannt ist, kam der naechste Stop. Diesmal ausnahmsweise nicht fuer Essen, sondern um einen kleinen Zeitvorsprung vor unseren Freunden im Auto hinter uns fuer ein schnelles Teyu, einem Handbad in einer heissen Quelle zu nutzen. Und weiter gings. Nicht lange, denn gute 15 minuten wurde wieder gestoppt. Nun schon die 2. Pinkelpause innerhalb einer Stunde und wieder ging es in einen Shop fuer Nachschub an Reiseproviant, das ja nur deshalb gebraucht wurde, weil unsere Fahrt sich durch all diese Stops so sehr in die Laenge zog. "Oh, lecker Imokushi!" und so sassen wir wieder Kartoffelspiessessend am Tisch eines Rastplatzes in den Bergen.
Noch immer waren wir weit entfernt von unserem Ziel und ich hatte schon mehr Geld ausgegeben, als ich fuer den gesamten Tag eingeplant hatte...

Naja, lustig war es dann trotzdem, auch wenn mit der Hinfahrt die Geldausgeberei gerade erst ihren Anfang nahm. Nunja, es sind ja schliesslich Ferien!

gestern

heute

Es wird...

2007-04-25T22:37:00.000+09:00

...warm
Nach ueber sechs Monaten Schnee beginnt nun auch in Sapporo der Fruehling.
Und das nicht zimperlich. In kurzer Zeit ploppten wie aus den Nichts dichte Bueschel knallbunter Blumen aus der Erde. Wo sich vor kurzem noch herrliche Schneematschburgen tuermten, gedeiht und gewaechst es nun. Hier ist Fruehling nicht einfach Fruehling. Man merkt, warum Japan gerade in dieser Jahreszeit auf allen Hitlisten der Reisefuehrer steht. Ein Fruehling, der sich ganz schoen ernst nimmt, wie ich auf meiner heutigen, ersten Radtour dieses Jahres empfand. Wie Presswuerste haengen die schon fast obszoen grossen Knospen an den Baeumen. Nach einem langem Winter ohne Begegnung mit auch nur einem einzigem Insekt, durfte ich heute gleich mehrere annaehernd mausgrosse Vielbeiner bewundern.
Und die Kirschbaeume, die mir zuvor nicht einmal aufgefallen sind, scheinen nun foermlich zu tausenden in angespannter Wartehaltung zu posieren, um endlich im Blitzlichtgewitter der Handykameras ihre so sehr ersehnten Blueten praesentieren zu koennen. Denn waehrend in den meisten Teilen Japans die Kirschbluetenzeit schon fast zu Ende ist, steht sie uns im kaltem Hokkaido noch bevor.
Ich bleib gespannt, und hoff, sobald es Zeit wird, einen der begehrten Plaetze unter den bluehenden Baeumen ergattern zu koennen.

Es bleibt kalt.

2007-03-14T22:08:00.000+09:00

Ein paar Fotos von heute.

2007-03-01T21:20:00.000+09:00

Eine Homage an verwackelte Fotos.

Das erste habe ich in meiner neuen Lieblingsbar aufgenommen. Ein Schuppen im Kellergeschoss mitten in der Stadt, kleiner als meine kleine Kueche und mit einem Besitzer, der nur selten aus seinem tiefen Schlaf erwacht. Zwischen den tausenden Schallplatten und sonstigen geschichtstraechtigen Staubfaengern quetschen sich die Zuschauer und die Artisten. Gespielt wird Jazz, der die niedrigen Spanholzwaende zum Vibrieren bringt.

Das zweite zeigt mich, den drei Spassvoegeln gegenuebersitzend, die auf dem foto ein paar posts zuvor zu sehen sind. Neben mir ein in Japan lebender Schweizer, den wir bei kurz zuvor beendeten Dreharbeiten zu einem Film aufgegabelt haben, bei dem wir als Statisten arbeiteten. Der skurrile Blick ist wohl auf die jahrelange Abstinenz vom Kontakt zu Auslaendern zurueckzufuehren. Er schien uebergluecklich, wieder mit Deutschsprachigen zu plaudern.

Tōya

2007-03-01T21:17:00.000+09:00

Beim Burgeressen

2007-02-21T23:44:00.000+09:00

In einer Nacht, die an sich schon strange genug war, habe ich wohl anscheinend diese Fotos bei einem naechtlichem McDonaltsbesuch geschossen.

Da fragt man sich, was kuenstlicher ist. Die Frisuren oder die Burger im Hintergrund.

Nein, es ist kein Mythos, dass bei Japanern, sobald sie eine Kamera vor sich sehen, das Victory-Zeichen wie ein Reflex zum Vorschein kommt.
Lustige Menschen.

Spielkollegen

2007-02-21T23:34:00.000+09:00

...Bei der Arbeit

...Nach der Arbeit

Oh Tannenbaum

2007-02-16T22:59:00.000+09:00

Es sollte nur eine kleine Unterhaltung mit ein paar Grundschuelern werden. Das meinten jedenfalls die Lehrerinnen unserer Japanisch-Schule, die uns anboten, mit ein paar weiteren Auslaendern eine japanische Grundschule an dessen internationelem Schulfesttag zu besuchen, um ein wenig ueber das Land, aus dem wir herkommen zu erzahelen.
Letztendlich landeten wir Auslaender dann in der riesigen Sporthalle der Schule, in der schon die gesamte Schuelerschaft plus Lehrer auf uns wartete. Wie klasse. Jeder von uns durfte dann vor gesammelter Mannschaft nach vorne ans Mikrofon treten und - natuerlich auf japanisch - von seinem Land erzaehlen. Noch besser. Alle, ausser mir hatten super Reden vorbereitet und jeder konnte im Anschluss noch eine Extravorstellung bieten, sei es ein bolivianisches Holzfloetenlied oder die Trommelvorstellung des Marokaners.
Um nicht aus dem Rahmen zu fallen, entschied ich mich dann spontan das erstbeste Weihnachtslied zu traellern, dass mir einfiel - Es war ja schliesslich gerade Weihnachtszeit - und fand mich dann selbst, vor knapp 100 Schuelern und Lehrern, beim "Oh Tannenbaum"-Singen wieder.
Meine Deutschlandschilderung beschraenkte sich uebrigens fast ausschliesslich auf Omas leckeres Kotelett (Sogar Illustriert durch ein selbstgezeichnetes Bild von mir).

2007-02-16T22:44:00.000+09:00

Auch die japanische Polizei muss mal Wasser lassen.
Aus Sicherheitsgruenden natuerlich nur mit gezuecktem Warnleuchtstab.

Yuzu

2007-02-15T22:34:00.000+09:00

Otaru

2007-02-15T22:26:00.000+09:00

Als ich noch Santa war

2007-02-15T15:46:00.000+09:00

Schichtwechsel. Kurz davor befand ich mich noch im Santa-Kostuem, um von begeisterten Japanern im Blitzgewitter umringt zu sein. Damals habe ich einige wirklich seltsame Erfahrungen machen duerfen...

Nosomu

2007-02-15T15:39:00.000+09:00

North District

2007-02-15T15:16:00.000+09:00

Jinja

2007-02-15T14:57:00.000+09:00

In Waeldern und auf Bergen, die Shintō-Schreine.

la Nuit

2007-02-07T09:07:00.000+09:00

Teine

2007-02-07T08:36:00.000+09:00

In dem Sapporo am naechstem gelegenem Skigebiet lern ich in letzter Zeit das Schneebrettfahren. Mit Blick uebers Meer und die Stadt durch die Tiefschnee-Waelder rasen (oder eher fallen).

"Cool Runnings" in Japan ?!

Sommer und Herbst beim Hakkenzan

2007-01-31T15:03:00.000+09:00

Der Ort, an dem unsere kleine Berghuette steht, die wir Zivis nicht selten zum Feiern nutzten.
Gleich in der Naehe, eine Cowboyranch, bei der sich gelegentlich zu Westernfestivals, inklusive Reitwettbewerben getroffen wird. Als mir dort zum ersten Mal ein Japaner im Cowboysuit entgegengeritten kam, war das doch sehr merkwuerdig...

2007-01-31T06:49:00.000+09:00

In den langen Passagen stehen die vielen Musiker dicht an dicht nebeneinander, und uebertoenen sich gegenseitig mit ihren Stimmen und Gitarren. Oft umringt von einer Scharr mitsummender Maedchen.

Von frueher

2007-01-30T16:31:00.000+09:00

Gut, ich komme nicht ansatzweise dazu, hier etwas reinzuschreiben. Um aber nicht ganz dicht zu machen, werde ich ab jetzt die Luecken bis zu naechsten Geschichten mit einfachen Fotoposts fuellen. Den Anfang machen ein paar wenig aussagende Landschaftsfotos, von laengst vergangenen Bergtours...